Путешествие в Наш Крым
Путешествие в Наш Крым
«Возвращение домой!»
Как-то так всё время складывалось, что поехать в Крым не получалось, хотя давно было такое желание. Одна моя знакомая уже несколько лет кряду летом ездила по городам и весям полуострова и всегда возвращалась с массой положительных эмоций и незабываемых впечатлений. И вот прошлым летом наконец-то, что называется, звёзды сошлись. И кроме звёзд, сошлось и всё остальное, и самое главное — Крым вернулся в родную гавань, в Россию. Наверное, все мы теперь никогда не забудем и будем рассказывать новым поколениям об этом поистине уникальном историческом событии. И кто бы мог подумать, что предшествовать возвращению легендарного полуострова домой будут совсем не радужные события, а государственный переворот на Украине. Евромайдан, расстрелы людей… В результате к власти в Киеве придёт хунта, которая назовёт Россию агрессором и перечеркнёт всё наше историческое, политическое, экономическое, культурное и духовное прошлое и настоящее, и что называется, поставит крест на будущем. Но на этот звериный оскал в Крыму найдутся смелые люди, настоящие патриоты, которые категорически скажут — «нет» переписыванию истории, восхвалению Степана Бандеры и его приспешников, сносу памятников и отмене исторических символов советской эпохи. И эти смелые люди будут смелы настолько, что не побоятся киевской хунты, а самоорганизуются и в марте 2014 года проведут исторический референдум о признании независимости и о вступлении в качестве самостоятельных субъектов, соответственно, автономной республики Крым (АР Крым) и города федерального значения — Севастополь в состав Российской Федерации (РФ). Конечно, спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, а также всей его команде, Правительству РФ, Совету Федерации, Государственной Думе и всем гражданам России, поддержавшим этот, можно сказать, дерзкий, но вполне осмысленный и осознанный шаг. Но ничего бы этого не случилось, не будь на то воли самих крымчан, поистине, отважных и храбрых людей. Позже, когда мы с моей мамой приедем в Крым в августе и будем общаться с крымчанами, они расскажут о том, как переживали, как боялись, боялись повторения на полуострове страшных событий, произошедших в Киеве, но делали для себя этот важный жизненный выбор — возвращение домой, возвращение на историческую Родину — в Россию.
Удивительные уголки Красавца-Крыма
Однажды побывав на Крымском берегу…
Однажды побывав на Крымском берегу,
Уж невозможно в этот берег не влюбиться.
И возвращаться в царство рая вновь и вновь,
Как будто следуя за счастьем синей птицы.
Однажды прикоснувшись к памяти веков,
Уж невозможно разорвать святые узы.
И, бросив якорь у родимых берегов,
Ждать вдохновенного прихода сладкой музы.
Однажды испытав волненье пенных вод,
Уж невозможно плыть спокойно по теченью.
И вновь, и вновь нестись в поток, не видя брод,
Чтоб испытать бодрящие мгновенья.
Однажды воздух полной грудью здесь вдохнув,
Уж невозможно жар пустынь ловить ноздрями.
И с новой силой упиваться красотой,
И растворяться в ней как будто бы в тумане.
Однажды побывав на Крымском берегу,
Уж невозможно расковать златые цепи.
Но эти цепи — просто добрый дух,
Что нам велит быть за любовь и за родимый край в ответе.
Здравствуй, Ялос!
Итак, путешествие в наш Крым начинается!
Август 2014 года. Замечательный летний месяц, и замечательный наш Крым. Да, да, именно — замечательный. Крым покоряет вас с первого взгляда и с первого шага, едва вы только ступите на благословенную крымскую землю.
Конечным пунктом своего пребывания мы с мамой выбираем красавицу-Ялту. Самый южный и, как совершенно справедливо считается, роскошный курорт полуострова.
По легенде — название города возникло от греческого слова «ялос», то есть — «берег, прибрежная». Считается, что много веков назад греки, отправившиеся на поиски новых земель, попали в сильный шторм на Чёрном море. Они долго блуждали в морских водах, уже почти пали духом, оставшись без пищи и пресной воды и ожидали гибели. Но как-то поутру, когда рассеялся туман, они увидели долгожданный благодатный берег и зелёно-лиловые горы. Моряки воскликнули: «Ялос! Ялос!» Здесь тогда и было основано новое поселение. Но это всего лишь легенда.
Земля Ялты на самом деле благодатна. Город с трёх сторон окаймляют горы, которые защищают его от холодных воздушных масс. Поэтому климат Ялты действительно уникален. Здесь целебен сам воздух. Народ приезжает сюда просто чтобы подышать и зарядиться здоровьем и бодростью. Недаром многие наши государственные деятели и известные личности — писатели, поэты, актёры, музыканты и художники, приезжали именно в Ялту и её окрестности, строили здесь дома и резиденции, жили, творили и наслаждались этим прекрасным курортом. Кстати, о целебном климате Ялты говорил ещё наш русский врач — Сергей Петрович Боткин, рекомендовавший царской семье приобрести здесь поместье. И, между прочим, одна из улиц в центре Ялты, а именно улица Боткинская, носит имя нашего знаменитого эскулапа. Скажу за себя. Я испытала божественный ялтинский климат на собственной персоне. В течение всего следующего года после кратковременного посещения курорта я ни разу не заболела никакими ОРВИ или ОРЗ.
Кроме климата, Ялта, безусловно, привлекает своими красотами и огромным количеством исторических мест, памятников… Здесь история ждёт вас буквально на каждом шагу.
Однако по порядку.
Мы с мамой останавливаемся в небольшой частной гостинице на Морской улице, в самом центре Ялты, в двух шагах от набережной имени Ленина. Да, да, имени Ленина, кстати сказать, совсем неподалёку, если вы прогуляетесь по красивой ялтинской набережной, вдыхая прозрачный морской воздух, в сторону Массандровского пляжа, вы попадёте и на площадь имени Ленина и даже увидите памятник, поставленный Ильичу. Ялтинцы, в отличие от обезумевших национал-патриотов и радикалов на Украине, свято чтят, хранят и оберегают свою историческую память. Здесь не сносят памятников, не устраивают факельных шествий с погромами и поджогами, не выкрикивают националистические лозунги и не выкрашивают мемориалы в цвета украинского флага. Люди в Ялте просто живут, трудятся, строят своё мирное настоящее и будущее и с радостью принимают гостей со всего света.
Приезжаем в Ялту уже вечером, оставляем вещи и идём что-нибудь перекусить с дороги. Но вместо ужина совершенно неожиданно попадаем на концерт Григория Лепса, который проходит в концертном зале «Юбилейный», совсем недалеко от нашей гостиницы. Концерт — замечательный, зал полон, живая музыка… Лепс работает с полной самоотдачей, а музыканты в его группе просто великолепные, чего стоит одно только соло гитариста. Публика в полном восторге. Артист благодарит зал за тёплый приём и понимание непростой политической обстановки. В такие часы и минуты ещё отчётливее понимаешь, как важно единение и сплочённость.
После позитивного музыкального заряда наконец-то попадаем с мамой на ужин. Здесь же неподалёку, на набережной у самой воды — замечательный ресторанчик «Остров Сокровищ». Рыбка здесь — ну просто пальчики оближешь, впрочем, как и всё остальное. Здесь очень уютно, морской воздух успокаивает и расслабляет. Засиживаемся допоздна, так хорошо, что совсем не хочется уходить. Но нужно выспаться, так как на завтра уже есть планы.
Да, хотелось бы пару слов сказать о гостинице, в которой мы остановились. Гостиница «У моря» очень чистенькая и уютная, всё здесь оформлено в современном стиле и со вкусом. В каждом номере есть даже своя кухня со всем необходимым. У гостиницы очень удобное расположение. Она стоит во дворике, среди домов, подальше от суеты и шума. Но выйдя из дворика и пройдя буквально несколько шагов, вы попадаете в самый эпицентр жизни ялтинского курорта. А персонал гостиницы — очень приветливый, здесь всё по-простому, как дома.
Морская прогулка к мысу Ай-Тодор и «Замку любви»
Итак, новое утро и продолжающееся знакомство с ялтинским берегом. Мы с мамой решаем совершить морскую прогулку к мысу Ай-Тодор, где расположился занятный памятник архитектуры — эмблема Южного берега, так сказать, «визитная карточка» — миниатюрный замок в готическом стиле на краю Аврориной скалы на высоте 40 метров над уровнем моря — «Ласточкино гнездо». О замке сложено множество легенд. Но правда такова, что первый деревянный домик на Аврориной скале был построен неким генералом в отставке, участником Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и назывался он тогда — «Замок любви». А в 1911 году крупный нефтепромышленник барон фон Штенгель приобрёл имение у московской купчихи Рахманиной, и по его заказу в 1912 году известный архитектор Леонид Шервуд построил дворец «Ласточкино гнездо» с башенками и стрельчатыми окнами, очень напоминающий замки средневековых рыцарей. Когда началась Первая мировая война, барон фон Штенгель продал свой замок и уехал в Германию. У замка начинается сложная жизнь. В 1914 году новый хозяин открывает здесь ресторан, а после Великой Октябрьской Социалистической революции здесь располагалась туристская база. 1927 год — сильное землетрясение в Крыму, эпицентр был как раз вблизи побережья Ялты. Часть скалы под замком «Ласточкино гнездо» обвалилась. И только в 60-е годы 20 века были проведены сложные ремонтные работы, скальное основание было укреплено, а сам замок был отреставрирован. После реставрации «Ласточкино гнездо» преобразилось, стало ещё более изящным и привлекательным.
Сейчас «Ласточкино гнездо» — это музей, кое-что ещё на реставрации, но и то, что открыто взгляду — впечатляет. Замок непременно заинтересует не только любителей истории, но и знатоков архитектуры и живописи. Здесь постоянно действуют экспозиции картин известных мастеров. А панорамные виды вызывают восторг и восхищение. Правда, понадобится достаточное количество энергии, чтобы добраться до этого архитектурного чуда, но, поверьте, это того стоит.
Замок «Ласточкино гнездо» знаменит ещё и тем, что известные режиссёры снимали здесь свои легендарные фильмы. Один из них — фильм Станислава Говорухина «10 негритят» по роману Агаты Кристи.
С высоты «Ласточкиного гнезда» открывается и превосходный вид на скалу Парус, которая своими очертаниями действительно напоминает наполненные ветром паруса. Выше от скалы, на вершине, расположился санаторий «Парус». Недалеко от замка находятся корпуса санатория «Жемчужина» и его пляж.
Достоин внимания и расположенный к западу от замка «Ласточкино гнездо» на скале в 80 метров Ай-Тодорский маяк. Маяк был сооружён в 1835 году на месте римской сигнальной башни. Рядом с маяком произрастает фисташка, которой уже более 1000 лет.
История здешних мест уходит своими корнями в глубокую древность. В 1-3 веках здесь стояла крепость Харакс, которая была сооружена римскими легионерами и оставалась форпостом Южного берега Крыма на протяжении 200 лет. Сейчас остатки укреплений можно увидеть на территории парка санатория «Днепр» в районе маяка. Также на территории санатория находится дворец «Харакс», который в своё время принадлежал великому князю Г.М. Романову. Дворец был построен в 1907 году архитектором Н.П. Красновым, он же был и автором проекта величественного Ливадийского дворца. В парке стоит стела с изображением античных сюжетов, беседка в стиле дворика древнеримской виллы. Здесь же расположен и небольшой музей, посвящённый Хараксу. Ваше внимание привлекут археологические находки римского времени.
В этих местах, но уже в 6 веке, византийцами был возведён монастырь Фёдора Тирона. Вокруг монастыря образовалось поселение, оно просуществовало несколько веков. Так знаменитый мыс Ай-Тодор и получил своё название, «Ай-Тодор» в переводе с греческого — «Святой Фёдор».
Садимся на кораблик и отправляемся в обратный путь. По дороге открываются восхитительные виды, вот перед нами лесистая вершина горы Могаби, Крестовая скала, облюбованная скалолазами, а вот и Зубцы горного массива Ай-Петри. А вот — старинное здание в мавританском стиле над скалистым обрывом — это дворец «Кичкинэ» (тюрк. — «Малютка»). Далее следует ряд интересных и необычных архитектурных зданий — это SPA-отель «Пальмира-Палас», санаторий «Горный», санаторий «Курпаты», напоминающий летающую тарелку, престижный санаторий «Нижняя Ореанда», который любила советская партийная элита, любимое место отдыха генерального секретаря СССР Л.И. Брежнева — санаторий «Глициния». А вот среди зелени возникает восхитительный Ливадийский дворец — летняя резиденция императора Николая II и его семьи. Далее видны корпуса санаториев «Ливадия», «Черноморец», «Россия». Вот и самый фешенебельный отель Ялты — «Ореанда», и знаменитая шхуна — «Эспаньола». И, конечно, прекрасная панорама всей набережной Ялты и её морского порта. Морские прогулки всегда незабываемы, а с такими живописными пейзажами, как во всё время нашего пути, — особенно. Некоторые места и архитектурные памятники притягивают с какой-то особенной силой, и поэтому мы обязательно отправимся туда в скором времени.
Вторую половину дня проводим на Приморском пляже. Мы с мамой знакомимся с одной семьёй. Ещё довольно молодые бабушка и дедушка с симпатичным белокурым малышом по имени Саша — москвичи. Из разговора узнаём, что они приезжают в Ялту уже не первый год, проводят здесь довольно много времени летом, нравится климат Южного берега, да и для часто простужающегося Саши здешний морской воздух целебен и полезен. Саша со знанием дела возводит замок из плоских гладких голышей на берегу Приморского пляжа. Кто знает, возможно, спустя какое-то время Саша станет бравым военным, а может, и капитаном корабля Черноморского Флота России. А может быть, станет архитектором, и по его проекту будет построен ещё один великолепный дворец на земле нашего Крыма.
Море, солнце, чайки, то стремглав бросающиеся к волнам, то опять взмывающие высоко в небо, — что может быть прекраснее!
В гостях у сказки
Наступивший новый день мы с мамой посвящаем поездке в Алупку.
Городок Алупка расположился в 17 километрах к западу от Ялты. Он вытянулся вдоль берега. Зубчатая вершина Ай-Петри закрыла доступ северным ветрам, сделав климат города мягким. На Алупку открывается живописный вид с моря. В древности в здешних местах было таврское поселение. Почему Алупка называется именно так, доподлинно неизвестно, одно из предположений, что это слово греческого происхождения — «алепу» означает «лиса». А лисиц в окрестных лесах, действительно, водилось великое множество. Об Алупке ещё в 10 веке упоминает хазарский каган Иосиф в письме к министру испанского двора. А в 14 веке Алупка переходит во владения генуэзцев. Успела Алупка побывать и небольшой татарской деревушкой. И только в 20-х годах 19 века Алупка стала поместьем графа Михаила Семёновича Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского края, выдающегося государственного деятеля. Здесь граф Воронцов и решает возвести дворец, дворец, который впоследствии окажется главной достопримечательностью города и одним из главных украшений Крыма. Его назовут архитектурным шедевром, сказкой в камне. Талантливые поэты и писатели будут упоминать о нём в своих произведениях. Известный краевед Марков так описывает свои впечатления: «Нигде, кроме Алупки, я не видел такого сочетания архитектурного гения с гением пейзажиста, моря с горами, камня с лесом, дикости природы с изяществом цивилизации».
И это — сущая правда, когда попадаешь сюда, действительно, ощущаешь на себе какую-то магию, как будто попадаешь в старую добрую сказку.
Иван Бунин, побывав здесь, так описал красоту здешних мест:
Ведёт вдали как будто в небосклон:
Там море подымается, синея
Меж позабытых мраморных колонн.
Там на прибой идут ступени стройно,
И львы лежат, как сфинксы, над горой;
Далёко в море важно и спокойно
Они глядят вечернею порой.
Дворец строился более двадцати лет, по проекту известного и модного по тем временам английского зодчего Эдуарда Блора. Он был придворным архитектором Георга IV, а затем и королевы Виктории. Ему принадлежат проекты Вестминстерского аббатства и Букингемского дворца в Лондоне, а также — замка Вальтера Скотта в Шотландии. Предполагают, что сам Блор никогда не приезжал в Алупку, а об особенностях её ландшафта знал по устным рассказам и рисункам. Карандашные эскизы, графические и живописные картины с видами местности возил ему сам граф Воронцов.
Изюминкой дворца является его стиль, точнее их смешение. Западная часть — Шуваловский проезд — напоминает улицу средневекового города. Здесь вы увидите две массивные башни, суровые зубчатые стены грубой кладки, узкие бойницы. Всё это создаёт ощущение, что вы находитесь перед неприступным европейским средневековым замком. Северный фасад выполнен в стиле поздней английской готики — купола, декоративные каминные трубы. А на одной из башен — часы с боем, которые были изготовлены в Лондоне, и они до сих пор работают. Южный фасад обращён к морю, а в его создании использовались восточные мотивы — высокий портал с глубокой нишей, который украшен орнаментом из лепнины и декоративными балкончиками, и тонкие башенки-минареты по бокам. От дворца к морю ведёт широкая монументальная лестница с тремя парами львов по бокам — спящими, пробуждающимися и бодрствующими. Вся эта картина, уверяю, приведёт вас в полный восторг! Дворец одновременно выглядит изящным и суровым, монументальным и лёгким, неприступным и притягивающим…
Во время знаменитой Ялтинской конференции во дворце останавливался премьер-министр Великобритании — Уинстон Черчилль и, по его словам, здесь, в далёкой России, он почувствовал добрую старую Англию. А прогуливаясь по парку, он обратил своё внимание на «Спящего льва». Черчилль произнёс: «Кого-то этот лев мне напоминает… Знаю, меня». Затем последовало предложение Сталину о продаже ему данной скульптуры. Ответ Сталина был категоричен: «Народным добром не торгуем!»
Строительным материалом для дворца послужил местный камень — диабаз, очень твёрдый и красивый, в два раза превосходящий по своей твёрдости гранит, а по ценности — не уступающий мрамору. Строительством дворца руководил англичанин Вильям Гунт, также на работах были заняты русские и итальянские мастера, а окружающий дворец прекрасный парк создал талантливый немецкий садовод К. Кебах. После посещения дворца непременно прогуляйтесь по этому старинному парку, кстати, в нём как бы две части — верхняя и нижняя. Парк разбит в стиле английских садов. Чернозём сюда завозили даже с Ай-Петринской яйлы и в корзинах разносили по склонам. А ещё из Коктебеля привозили разноцветные морские камешки для дорожек парка. На 40 гектарах было высажено более 200 видов различных деревьев и кустарников из разных стран мира. Фонтаны, озёра и пруды, где по зеркальной глади воды скользят лебеди; каскады, цветники, аллеи; террасы, лестницы, скульптурные группы, каменные хаосы — вы будете просто зачарованы. В южной части парка находится павильон «Чайный домик», здесь устраиваются выставки работ крымских художников. Говорят, что по красоте ландшафтной композиции — это чуть ли не лучший парк Большой Ялты.
Однако внутреннее убранство Воронцовского дворца поразит вас не меньше, чем его внешняя сказочная красота. Богатейшие интерьеры, по-другому и не скажешь: готические камины из полированного диабаза и мраморовидного известняка, потолки, резные панели и двери, сделанные из морёного дуба, мебель из ореха, дуба и красного дерева, бронзовые канделябры, вазы, изделия из хрусталя, фарфора и малахита. На стенах — полотна выдающихся голландских, фламандских, французских и итальянских художников 16-18 веков. Дворец насчитывает всего 150 комнат. Например, Голубая гостиная — выполнена в светло-голубых тонах с тончайшим лепным орнаментом из цветов и листьев. Голубая гостиная была своеобразным домашним театром семьи Воронцовых. Здесь же стоит изящный белый рояль. В этих стенах пели Шаляпин и Рахманинов, читали свои стихи Жуковский и Бенедиктов…
Парадная столовая поразит вас своей торжественностью, которая подчёркивается высокими потолками, панелями из дуба, диабазовым камином и строгой мебелью, а также — резным балкончиком для придворных музыкантов. Из Голубой гостиной в Парадную столовую можно попасть через Зимний сад — это своеобразный переход, одно из красивейших мест дворца — его украшают мраморные скульптурные портреты семьи Воронцовых и копии античных скульптур. Потолок и стены Зимнего сада утопают в лианах, которые были посажены ещё при жизни хозяина.
Библиотека дворца выполнена по образу и подобию библиотеки Вальтера Скотта. Великолепны и Бильярдная, и Ситцевая комната, и Будуар графини — его стены украшены богатой резьбой по дереву и рисовой соломкой, вышитой шёлком и бисером.
Интересна и история дворца. Им владели три поколения семьи Воронцовых. В 1905 году дворец послужил санаторием для раненых в Русско-японской войне, а в 1914 году здесь размещался госпиталь для инвалидов Первой мировой войны. А после Великой Октябрьской Социалистической революции дворец стал музеем, сюда свозили картины, посуду и мебель из других дворцов Крыма. Во время Великой Отечественной войны Гитлер подарил дворец фельдмаршалу Манштейну, из-за чего часть дворцовой коллекции была расхищена.
Территория дворца — райское место для кинематографистов. Здесь снимаются многочисленные исторические фильмы и фильмы-сказки.
Из этих стен совсем не хочется уходить. Возникает желание медленно переходить из одной залы в другую, внимательно всматриваться в портреты, скульптуры, предметы интерьера и рисовать в своём воображении картины жизни их прошлых хозяев. Могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что, побывав здесь единожды, вы непременно захотите вернуться и вновь погрузиться в эту настоящую сказку.
Медведь, выпивающий море…
Гурзуф — великолепный модный курорт, ставший таковым ещё в конце 19 века. Это одно из самых очаровательных мест Южного берега, поэтому тот, кто хоть единожды отдыхал здесь, обязательно захочет сюда вернуться. Гурзуф расположен на самом юге Крымского полуострова, в большой полукруглой бухте, окаймлённой горным амфитеатром. Вследствие этого здесь сформировался особый микроклимат. Чтобы Гурзуф предстал перед вами во всей своей красе, совершите незабываемую морскую прогулку. Гурзуфское побережье с занятными бухточками, скалами и гротами весьма живописно и причудливо. Особо живописно выглядит с моря овеянная множеством легенд Медведь-гора, или Аю-Даг, — лакколит, то есть «неудавшийся вулкан». Вот одна из таких красочных легенд.
В отдаленные времена в горах Крыма обитали лишь дикие звери. Много было среди них огромных кровожадных медведей. Хищники уходили далеко за горы, появлялись на равнинах, нападали на живущих там людей. Набрав как можно больше добычи, опять скрывались в лесных дебрях. На самом берегу моря поселилось стадо огромных зверей. Управлял им вожак — старый и грозный медведь.
Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди этих предметов лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. Только она осталась в живых после гибели корабля. Так маленькая девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую девушку. Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девушка громко пела песни, резвясь среди дикой природы, а медведи готовы были с утра до ночи слушать ее чудесный голос.
Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие недалеко от медвежьего логова, среди купающихся в воде скал прибило к берегу челн с молодым красивым юношей. Еще подростком он был угнан в рабство воинами одного из разбойничьих племен, обитавших на другом берегу моря. Теперь юноша решился на бегство, надеясь вернуться на родину. Буря долго носила его челн по волнам, пока не выбросила на крымский берег. Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без движения на дне челна. Девушка перенесла юношу в укромное место, напоила и накормила, а челн спрятала в кустах под прибрежной скалой, чтобы медведи ни о чем не догадались. Много раз приносила девушка юноше еду и питье. Юноша рассказывал ей, как живут люди в его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные синие глаза юноши. Она пела для него свои любимые песни. Так они и влюбились друг в друга и решились на побег. Сели в чёлн и поплыли по голубой глади.
Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рева. Это вернулись на берег из далекого похода медведи и не обнаружили девушки. Вожак посмотрел на море и понял все. Любовь к юному пришельцу, тяга к людям победили в душе девушки все прошлые привязанности. Навсегда увозит теперь челн любимицу медвежьего племени. Старый медведь яростно взревел. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, оглашая окрестности громовым ревом. Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру последовали остальные. Через некоторое время море стало заметно мелеть.
Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка видела: ее возлюбленному не избежать страшной участи, его растерзают медведи. И девушка запела. Как только донесся до зверей ее голос, они подняли головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак продолжал жадно пить… Еще глубже погрузил он передние лапы и морду в холодные волны, бурлило море у его пасти, вливаясь в нее широкими потоками.
Заклинала в песне девушка все силы земные и небесные стать на защиту ее первой, чистой любви. Умоляла она старого медведя пощадить юношу. И так горяча была мольба девушки, что страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, продолжал лежать, всматриваясь в даль, где исчезал челн с существом, к которому он привязался. И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело. Мощные бока превратились в отвесные пропасти, высокая спина стала вершиной горы, достигающей облаков, голова сделалась острой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес. Старый вожак-медведь стал Медведь-горою.
Посреди бухты выделяются потрясающие скалы-островки Адалары. Скалы-близнецы Адалары, что в переводе с тюркского — «острова», достигают 48 и 35 метров в высоту соответственно. Аю-Даг, или Айя (древнее название горы), что в переводе с греческого «святая», в 8-15 веках пользовалась большим почитанием у верующих, да и до сих пор остаётся местом с особой энергетической силой. Медведь-гора куполообразная, высотой 577 метров. Магма не смогла пробиться сквозь толщу осадочных пород и застыла внутри, образовав магматический диапир — купол несостоявшегося вулкана. Издали кажется, что склоны горы покрыты кустарником, но на самом деле это настоящий густой и тенистый лес, скрывающий много интересных тайн и загадок. Необходимо отметить, что так как Гурзуф окружён с трёх сторон горами и вследствие этого имеет и особые климатические условия, здесь сформировался и особый растительный мир. Для данной местности характерны древесно-кустарниковые заросли — шибляки, которые состоят из дуба пушистого, грабинника, держидерева, можжевельника, фисташки, земляничника мелкоплодного, иглицы понтийской и многих других засухоустойчивых растений.
Ещё одна скала у моря носит имя великого русского певца Ф.И. Шаляпина. Говорят, он любил петь на этой скале и даже хотел построить «Замок искусств», в котором мечтал обучать пению одарённую молодёжь, но, к сожалению, не сложилось. Мыс рядом носит имя А.С. Пушкина, а внутри скалы находится Пушкинский грот, попасть в него можно только с моря.
Также особый колорит Гурзуфу придают тесные извилистые улочки, разбросанные по всему склону горы Балготур. В старых домах здесь прослеживается характерный средиземноморский стиль, где обязательно присутствует деревянная веранда на втором этаже.
На высокой скале Дженивиз-Кая, которая как будто врезается в море, как напоминание о древней и славной истории этих мест, остатки крепости Горзувиты. Она была построена ещё в 6 веке византийцами по указанию императора Юстиниана I, а внизу у берега в то время шумел порт. А уже в 8 веке её разрушают хазары. В 14 веке крепость была вновь перестроена генуэзцами, ведшими на Южном берегу активную торговлю, а в 1475 году — захвачена и окончательно разрушена турками. Остатки крепости, сложенной из дикого камня на известковом растворе, были разобраны на постройки местными жителями. Нужно отметить, что после захвата Южного берега турками Гурзуф превратился в небольшую деревушку.
В 1472 году к берегам Гурзуфа прибыл корабль, на борту которого плыл в Феодосию, возвращаясь из далёкой Индии, Афанасий Никитин.
В наши дни на скале сохранились лишь незначительные фрагменты крепостных сооружений и внушительный сквозной тоннель в скале, пробитый для наблюдения за морем. Эти руины — напоминание о древней и славной истории этих мест. А история Гурзуфа начинается в глубине веков. Здесь сменило друг друга немало народов: тавры, греки, готы, хазары, татары, генуэзцы… Южное побережье Крыма издавна было заселено людьми. Где-то с 10 века до н.э. здесь расселились тавры. Поселения и погребения, так называемые «каменные ящики» тавров обнаружены во многих местах Южного берега Крыма. Этот народ вёл замкнутый образ жизни, помимо земледелия и скотоводства он занимался и морским пиратством. В период с 1981 по 1993 годы на перевале Гурзуфское Седло археологи обнаружили древнее святилище, принадлежавшее, скорее всего, таврам. Здесь они приносили жертвы своим богам. Эта археологическая находка считается поистине сенсационной, она получила название «Крымская Троя». В святилище, просуществовавшем с 3 века до н.э. по 3 век н.э., было найдено 270 античных монет, среди которых были совершенно уникальные, а также «добычей» археологов стали серебряные и бронзовые статуэтки античных богов, оружие, стеклянные изделия и кухонная утварь.
Были в этих местах и римляне. Как известно, возведённая ими в 1 веке н.э. крепость на мысе Ай-Тодор два века была опорным пунктом римлян на Южном берегу Крыма. А греки, осваивавшие это побережье, таким образом, под прикрытием римских легионов, стали вытеснять тавров в горы.
А уже в конце 3 века н.э. в Крым, и в частности на Южный берег, стали проникать немецкие племена готов, и на полуострове стал формироваться гото-аланский племенной союз. После распространения христианства так случилось, что племена, как коренные, так и пришлые, стали перемешиваться между собой. Так образовалась Готская епархия с сильным культурным влиянием на неё Римской империи, а затем и Византии.
Как уже упоминалось в нашем повествовании, по повелению византийского императора Юстиниана I в 6 веке здесь была воздвигнута крепость Горзувиты, а также крепость Алустон. Местные жители (потомки тавров, греков, скифов, алан, готов, которые смешались между собой) начинают сооружать на побережье небольшие крепости, которые впоследствии получили название «исары», что в переводе с тюркского означает «стена». Часть из этих крепостей вырастает на базе ещё таврских укреплений, а часть — сооружается в Средневековье, на протяжении 6-12 веков. Крепости эти были феодальными замками, а вокруг них существовали открытые поселения.
Необходимо отметить, что Гурзуф впервые упоминается в письменных источниках в 555 году. Принято считать, что название «Гурзуф» происходит от латинского слова «урзус» — «медведь», так окрестили его римляне.
Существовало здесь и немало христианских монастырей, возведённых иконопочитателями, бежавшими из Византии. Их руинами особенно богата Медведь-гора. Кстати, сейчас на горе организован ландшафтный заказник и по нему проложены разнообразные маршруты. Самый интересный — от входа на мыс Монастырский. Это — «голова Медведя». С мыса открывается восхитительная панорама окрестных крутых утёсов и небольших бухточек, затерянных среди скал. Спуск к бухтам очень крутой и сложный, поэтому только истинные любители экзотики решаются его пройти. А наградой им становится изумительно прозрачная вода и маленькие, но уютные пляжи.
Итак, как мы уже упоминали, в 8 веке хазары разрушили многие здешние крепости и монастыри, в том числе и Горзувиты.
А в 14 веке побережьем овладевают генуэзцы, которые теснят местных феодалов. Генуэзцы тяготели к православному княжеству Феодоро. И в 1381 году они заключили с ханом Золотой Орды договор, в котором закреплялось право генуэзцев владеть всем Южным берегом Крыма, в том числе селениями Фора (Форос), Лупико (Алупка), Каулита (Ялта), Горзовиум (Гурзуф), Луста (Алушта) и рядом других. Генуэзцы стали реконструировать старые крепости в Алуште и Гурзуфе. А Гурзуфская бухта служила якорной стоянкой для многочисленных судов.
Между феодоритами и генуэзцами неоднократно вспыхивали военные конфликты. И для противодействия проникновению генуэзцев в глубь полуострова феодориты стали возводить крепости на горных проходах, в частности Гелин-Кая (село Краснокаменка, кстати, знаменитое своими уникальными виноградниками и фруктовыми садами, название своё оно получило из-за огромной скальной глыбы Кизил-Таш, что в переводе с крымско-татарского означает «красный камень», возвышающейся над селом). Крепость контролировала и древнюю вьючную тропу к перевалу Гурзуфское Седло.
После захвата Гурзуфского побережья турками жизнь там как будто замирает. И только после присоединения Крыма к России в 1783 Гурзуф словно обретает своё второе рождение. Земли стали щедро раздавать знати, военным и гражданским чинам при условии их освоения и заселения людьми. Таким образом, уже в 1808 году генерал-губернатор Новороссии герцог де Ришелье, ставший владельцем Гурзуфа, построил здесь имение. После его смерти дом перешёл к графу М.С. Воронцову, который был генерал-губернатором Новороссийского края с 1823 по 1844 годы. При нём Южный берег стал развиваться ещё интенсивнее. Было построено шоссе Симферополь — Ялта, и в том числе был сооружён и спуск к Гурзуфу, а затем шоссейная дорога пролегла и до Севастополя. Местные землевладельцы в окрестностях Гурзуфа стали возводить свои летние усадьбы, разбивать парки, развивать виноградарство, виноделие и табаководство.
А уже в конце 19 века стараниями промышленника П.И. Губонина Гурзуф превращается в оживлённое курортное место. Строятся гостиницы, ресторан, электростанция, больница, благоустраивается набережная. Благоустраивается и один из лучших на Южном берегу Крыма по богатству растительности и красоте ландшафтов парк, заложенный ещё в 1803 году. И сейчас обширный парк буквально утопает в зелени. А бывшие гостиницы талантливого промышленника П.И. Губонина, сейчас в некоторых из них разместились корпуса Центрального санатория Министерства обороны, гармонично вписались в парковый ландшафт. Они отличаются яркой и необычной архитектурой, где удачно сочетается восточный стиль с традициями русского деревянного зодчества и античными мотивами. Фантазии старых мастеров не было предела. Они сумели из камня и дерева создать замечательные произведения архитектурного искусства. Все корпуса увиты разноцветным плющом, а вокруг них растут экзотические деревья, пальмы, средиземноморские кустарники, есть даже банановая роща. Украшением парка являются оригинальные скульптурные аллегорические композиции с фонтанами, например, «Рахиль» и самый красивый фонтан в парке — «Ночь» — копия скульптуры немецкого автора, профессора Бергера, приобретённая на Венской всемирной выставке в 1889 году П.И. Губониным. Сказочную неповторимость фонтану придают мотивы античной мифологии. Мастер изобразил Вселенную в виде шара, с поясом Зодиака, а над ней господствует богиня ночи Нюкта с поднятым над головой факелом. Спутники Нюкты — бог сна Гипнос и бог любви Эрот, а ниже располагаются атланты и кариатиды. Из открытых пастей рыб вырываются струи воды.
А в одной из аллей парка установлены бюсты Адама Мицкевича, Леси Украинки, Фёдора Шаляпина, Антона Чехова, Максима Горького, Владимира Маяковского. Их установили в память пребывания этих выдающихся личностей в Гурзуфе.
А ещё один из красивейших парков Южного берега Крыма знаменит тем, что в одном из его уголков расположился Республиканский музей А. С. Пушкина. Интересен тот факт, что дом, в котором расположился музей, — это тот самый особняк, построенный ещё в 1811 году бывшим генерал-губернатором Новороссии и первым владельцем Гурзуфа, герцогом де Ришелье. А летом 1820 года, спустя 9 лет, в нём остановился молодой Пушкин, который прибыл в Гурзуф 18 августа на бриге «Мингрелия» вместе с семьёй героя Отечественной войны 1812 года, генерала Н.Н. Раевского с Кавказа. На борту корабля, кстати, Пушкин написал элегию «Погасло дневное светило».
Пушкин и младший сын Раевского Николай поселились в мезонине. Живя в Гурзуфе, Пушкин совершал прогулки в горы, на лодке плавал к живописным гротам мыса Суук-Су, ныне носящим его имя.
В «Отрывке из письма к Д.» он вспоминал о своих первых впечатлениях при виде Гурзуфа: «Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зелёные колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аюдаг… и кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный…»
Необходимо упомянуть, что возле музея растёт старый кипарис, который помнит поэта и упоминается в его письмах. Пушкин пробыл в Гурзуфе три недели, но считал их «счастливейшими минутами жизни». Все впечатления о проведённых здесь днях были отражены позднее в письмах к друзьям и, конечно же, стихах. Нужно сказать, что восторг от южной природы и замечательных друзей был перенесён в такие произведения поэта как лирический цикл о Тавриде, поэмы «Кавказский пленник», «Таврида», «Бахчисарайский фонтан». Кстати, роман в стихах «Евгений Онегин» тоже был задуман именно здесь.
Музей располагает несколькими прижизненными изданиями поэта. Он был открыт в 1989 году. В нём представлены экспозиции с графическими портретами друзей и знакомых поэта, гравюрами и литографиями видов Крыма первой половины 19 века, многими другими экспонатами пушкинской эпохи. Все они помогают воссоздать Крымские уголки того времени, когда в них побывал Пушкин.
В парке вы можете увидеть и памятник ещё совсем юного Александра Сергеевича.
Да, ежегодно в день рождения поэта — 6 июня, и в день смерти — 10 февраля, музей Пушкина проводит праздники поэзии в Гурзуфе.
А ещё в Гурзуфе находится дача великого русского писателя А.П. Чехова, у самого моря, по улице Чехова, 22. Сейчас это тоже музей, открытый для посещения. Совсем маленький домик, всего несколько комнат, но кусочек берега с великолепными пейзажами тогда покорили писателя, и он купил его для отдыха.
В письме к брату в 1900 году он так описал своё приобретение: «Маленькая бухта, с прекрасным видом, собственными скалами, купанием, рыбной ловлей и пр., и пр.»
После своей смерти Антон Павлович завещал домик своей супруге Ольге Книппер-Чеховой. А бухта и скалы вокруг дома теперь называются Чеховскими. Кстати, здесь была написана часть знаменитой пьесы «Три сестры».
В настоящее время домик, помимо обычных туристов, притягивает киношников, и возможно, скоро на свет появится очередной киношедевр.
Ещё одной достопримечательностью Гурзуфа является домик над самым морем, бывшая дача талантливого русского пейзажиста и художника-декоратора, академика Константина Коровина. Дача была названа «Саламбо» в честь одноимённого балета, созданного по роману Г. Флобера и поставленного в Большом театре. А декорации к этому балету были работой К. Коровина.
Дача «Саламбо» — довольно скромная в архитектурном плане, стиль можно трактовать как аскетичный модерн. Здесь художник создал картины: «Портрет Ф.И. Шаляпина», «Гурзуф вечером», «Базар цветов в Гурзуфе» и другие. Сейчас в мемориальной комнате К. Коровина можно увидеть несколько его работ. У Коровина гостили художники И.Е. Репин и В.И. Суриков, писатели А.М. Горький, А.И. Куприн, здесь же художнику позировал и великий русский певец Ф.И. Шаляпин. Кстати, сейчас вход на дачу украшают скульптуры К. Коровина и Ф. Шаляпина, который ему позирует. В наши дни на даче размещается Дом творчества художников, где действует постоянная выставка картин и этюдов, написанных художниками в Крыму.
Гурзуф манит и притягивает, обязательно приезжайте на этот Южный берег, вы увидите все его красоты собственными глазами и поймёте, что райские уголки на планете Земля существуют, и Гурзуф, конечно же, является одним из таких уголков!
Восток — дело тонкое! Дворец в саду ждёт гостей
На следующий день наш путь лежит в Бахчисарай — бывшую столицу Крымского ханства. Приехав в Крым, просто невозможно не побывать в этом городе, сохранившем средневековый восточный колорит, с извилистыми узкими улочками и невысокими домами с решетчатыми балконами, называемыми «мушараби». Бахчисарай расположен в предгорной части полуострова, на берегах речки Чурук-Су, что в переводе — «гнилая вода». Название же самого города означает — «дворец в саду» (перевод с крымско-татарского). Климат здесь мягкий, но немного холоднее, чем на Южном берегу. Этому способствуют прохладные воздушные потоки, которые поступают из ущелий и речных долин.
История Бахчисарая такова: когда-то, совершая набеги на Херсонес, татары останавливались в балке недалеко от современного города. В долине реки Чурук-Су проходил торговый путь с севера на юг, здесь-то татары и решили осесть и образовали первое поселение — Эски-Юрт. Зарабатывали они собиранием пошлины с караванов, тем и разбогатели. В 15 веке татарская знать освободилась от влияния Золотой Орды. Таким образом, бывший наместник хана Золотой Орды решил основать в Крыму самостоятельное ханство, а сам стал его главой. Свою резиденцию он решил устроить в долине Ашлама-Дере, что у подножия крепости Кырк-Ер. Здесь первый хан Крымский — Хаджи-Девлет-Гирей — внук Тохтамыша, ставший основателем династии Гиреев, которая правила Крымом следующие 50 лет, и построил дворец Ашлама-Сарай. Со временем ханский двор разрастался, и возникла необходимость перебраться на более удобное место. Этим местом и стал берег реки Чурук-Су. И в 1519 году хан Адиль-Сахиб-Гирей начал строительство дворца, которое завершилось в 1551 году. Так и возник Бахчисарай — столица Крымского ханства. Дворцовые постройки заняли широкий левый берег Чурук-Су, а на крутом правом — разрастался город. Возводились мечети, мавзолеи (дюрбе) знатных татар, жилые дома и другие строения. Город стал сердцем всего ханства, в нём проживало до 25 тысяч человек. Кроме татар, в городе проживали греки, армяне и караимы. Однако сложные отношения с Турцией и разногласия между беями привели к ослаблению ханства. А когда 14 декабря 1782 года императрица Екатерина II подписала указ о присоединении Крыма к России и татарская знать и часть населения эмигрировали в Стамбул, Бахчисарай и вовсе потерял своё значение. А 20 мая 1787 года Екатерина II торжественно въехала в Бахчисарай и остановилась в Ханском дворце, который был отреставрирован к её приезду.
При Советской власти Бахчисарай становится сельскохозяйственным центром. В окрестностях города стали выращивать лаванду, розу и шалфей. Появились и первые промышленные предприятия. Кроме того, Бахчисарай всегда славился ювелирами, гончарами, оружейниками.
Во время Великой Отечественной войны окрестные леса стали центром партизанского движения, а в самом городе действовала подпольная группа.
Сейчас Бахчисарай по-прежнему остаётся сельскохозяйственным центром, его окружают фруктовые сады и зелёные виноградники.
И, конечно, у города есть свой особый восточный колорит, и он, как радушный восточный хозяин, всегда рад старым и новым гостям.
Приехав в Бахчисарай, помимо главной достопримечательности — Ханского дворца-музея, который является частью Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника, чтобы прочувствовать город, его уникальность, непременно побродите по узким улочкам старого города. Здесь сохранилось немало древних памятников — старинных фонтанов, мечетей, дюрбе. Посмотрите старейшую из сохранившихся мечетей — мечеть Тахталы-Джами, она была построена в 1707 году. Много средневековых памятников расположено в районе железнодорожного вокзала. Здесь размещено большое кладбище — Азис (Азислар), с мавзолеями ханов, знатных беев и их родственников. Самый древний дюрбе относится к концу 14 — началу 15 веков. Он носит имя Бен-Юде-Султан и был воздвигнут Мухаммед-Шах-беем для своей матери. О чём свидетельствует надпись на двери: «Эту гробницу приказал построить Мухаммед-Шах-бей, сын Мухаммед-бея, для своей матери Бен-Юде-Султан, дочери Аджаган-бея».
Дюрбе Ахмед-бея— более позднее, в нём заметны черты малоазиатских мастеров. Рядом с дюрбе можно осмотреть восьмиугольную башенку с шатровым куполом. Длинная лестница сложена из массивных плит. Это мембер — кафедра проповедника. Это единственная сохранившаяся до наших дней постройка такого типа, всё, что осталось от древней молельни дервишей (мусульманских монахов). Мемберы были предшественниками минаретов.
Интересно и дюрбе хана Мухаммед-Гирея II, отличающееся изяществом. Снаружи углы мавзолея украшают декоративные колонны. Окна располагаются в два яруса, даже сохранились мраморные наличники.
Если вы увлекаетесь живописью и располагаете временем, посетите дом-музей Е. Нагаевской и А. Ромма по улице Восточной, 11. Это небольшой комплекс, в который входят музей, выставочный зал и мини-гостиница.
Посетите и предместье Бахчисарая — Староселье (Салачик) и ознакомьтесь с историко-культурным комплексом «Девлет-Сарай». Здесь в начале 15 века и располагалась первая столица Крымского ханства, тот самый дворец Ашлама, который мы уже упомянули в нашем повествовании. К сожалению, сам дворец не сохранился, но уцелели некоторые другие постройки. Вы можете посмотреть отреставрированное здание медресе Зинджирлы (тюрк. — «медресе с цепью») — так называется духовное учебное заведение начала 16 века. Над его входной дверью висит цепь. Каждый входящий в учебное заведение обязан преклонить голову. Двор окружают арки и помещения для учеников — худжары. Здесь царят простота и аскетизм, ни снаружи, ни внутри — украшений нет. Здесь же рядом открыт исторический музей «Ларишес», располагающий уникальным собранием раритетов: гравюры, литографии, старинные карты, фотографии, рассказывающие о быте крымских татар, а также ценные книги и манускрипты. Также рядом с медресе расположен мавзолей хана Хаджи-Гирея, он был построен в 1501 году его сыном Менгли-Гиреем. А в 1515 году здесь же был похоронен и он сам. Ещё несколько ханов также покоятся здесь, в том числе и основатель Бахчисарая. Дюрбе представляет собой восьмигранник с порталом. Столбы портала, которые поддерживают полукупол, украшены пышным резным орнаментом.
Возле Зинджирлы-медресе расположена и могила Исмаила Гаспринского — просветителя крымско-татарского народа. В Бахчисарае он издавал газету «Терджиман» («Переводчик») на русском и татарском языках. С жизнью и деятельностью просветителя вы можете ознакомиться в музее И. Гаспринского, расположенного на улице, названной в его честь, в доме под номером 47-а, по дороге от Ханского дворца к Чуфут-Кале. Это часть Бахчисарайского заповедника.
Вдоволь побродив по улочкам старого города и перекусив в маленьком кафе любимыми восточными сладостями, выпив по чашечке ароматного чёрного кофе, приготовленного в настоящей турке по специальному рецепту, отправляемся в самое сердце Бахчисарая. Вот и он — красавец Ханский дворец, вход начинается у моста через речку Чурук-Су. Над створками ворот дворцовый герб — две сплетающиеся змеи. Легенда гласит, что дворец был заложен на месте схватки двух змей. За воротами — широкий каменный двор, где, собственно, и расположены многочисленные дворцовые постройки, а также — ханское кладбище.
Наша экскурсия в Хан-Сарай начинается в посольском дворике. В прошлые времена именно здесь иностранные послы ожидали приёма. Здесь же, в посольском дворике, находится самая ранняя постройка дворца — портал Алевиза, или Демир-Капу, что означает — «портал железных дверей». Именно через эти двери иностранные послы и попадали в ханские покои. В 1503 году портал был создан талантливым итальянским зодчим Алевизом Новым, известным у нас в стране под именем Фрязин. Он был приглашён великим князем Иваном III в Москву, но задержался на целый год при дворе хана Менгли-Гирея. Так и возник портал Алевиза, вырезанный из местного известняка и украшенный каменными листьями и цветами. Работа мастера поражает своим изяществом.
К ранним постройкам относится и зал Дивана (Совета и Суда), здесь проходили государственные совещания и решались важные дела. Без согласия Дивана хан не мог принимать ни одного решения. Кстати, во время заседания каждый из присутствующих должен был занимать определённое место. Хан, как обычно, восседал во главе, так сказать, на своём тронном месте. Зал Дивана украшают цветные витражи и роспись на потолке.
Хороша и Летняя беседка, контрастирующая с залом Дивана. Здесь хан отдыхал от государственных дел. В центре беседки расположен мраморный фонтан — чешме, а стену над входом украшает тонкая филигранная роспись иранского мастера Омера.
Кстати сказать, фонтанов, украшающих помещения дворца, было великое множество. В Фонтанном дворике ваше внимание непременно привлечёт Золотой фонтан — Магзуб, сооружённый в 1733 году, во время правления хана Каплан-Гирея. Фонтан Магзуб получил имя «Золотой» из-за позолоченного орнамента на мраморной облицовке. Однако наиболее известен другой, достаточно скромный фонтан — Фонтан слёз — Сельсебиль, фонтан, о котором сложены легенды и который воспели поэты Пушкин и Мицкевич. Он стал своеобразным памятником любви жестокого хана Крым-Гирея к Диляре-Бикеч — прекрасной княжне, рано умершей любимой жене. Изначально фонтан Сельсебиль находился возле стены мавзолея Диляры, а уже потом его поместили в Фонтанный дворик. Мавзолей Диляры-Бикеч, построенный в 18 веке, расположен рядом с Ханским дворцом. Иранский мастер Омер, имя которого нами уже упоминалось, создал из мрамора вечный памятник любви и человеческой скорби, и с тех пор капли воды падают на красную и белую розы, как в поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
Интересно и ещё одно раннее сооружение — Малая дворцовая мечеть, она относится к 16 веку. Здесь нет особых изысков — только предметы культа, старинные литографии и акварели, которые повествуют об истории ислама на территории Крыма. В Малой дворцовой мечети молился узкий круг лиц: ханы, их родственники и сановники. Помимо Малой мечети есть и Большая ханская мечеть — Биюк-Хан-Джами, с двумя стройными минаретами, остроконечные крыши которых украшают алемы — полумесяцы. Мечеть была возведена в 16 веке. Большая ханская мечеть считается самым величественным сооружением дворца. Сейчас, как и раньше, мечеть используют по прямому назначению, пять раз в день в Бахчисарае звучит призыв к правоверным мусульманам на молитву. Фасад мечети был также расписан под мрамор мастером Омером, а в декоративные узоры вплетена вязь изречений из Корана. К Большой ханской мечети примыкает Мезарлык — Фамильное кладбище, на котором покоятся правители Крыма. Здесь более 100 надгробий и два дюрбе, в которых покоятся 13 ханов. Для мусульман это была большая честь — воздвигнуть мавзолей для усопших. Мужские надгробия украшены чалмой и воинскими атрибутами, а женские — подобием клобука в виде шапочки.
Ещё одно дюрбе, старейшее, оно относится к 15 веку и носит название Эски-Дюрбе («Старый мавзолей»), — расположено недалеко от Хан-Сарая. Дюрбе представляет собой квадратное здание с выступающим вперёд порталом. С южной стороны к мавзолею примыкает открытый дворик, попасть в который можно только изнутри дюрбе, предположительно, здесь располагалось семейное кладбище.
Но вернёмся в помещения Хан-Сарая. Неизменным интересом всегда пользуются так называемые «запретные» (араб.) комнаты — гарем — женская половина дворца. Здесь могли бывать только ханы и евнухи. По законам шариата замужние женщины не могли общаться с посторонними людьми без разрешения мужа. Они проживали в отдельных помещениях и соблюдали хиджаб — затворничество. Женские покои были роскошно убраны. Сейчас здесь можно увидеть: ковры, шкатулки, подсвечники, кальян, музыкальные инструменты… Иногда женщинам позволяли подняться на Соколиную башню — Тоган-Кулеси, чтобы полюбоваться окрестностями.
Обязательно посетите Художественный музей, расположенный в одном из корпусов Ханского дворца. В четырех залах размещается постоянная экспозиция. Здесь вы можете посмотреть живопись и скульптуры мастеров 18-20 веков. Гордость музея — парадный портрет императрицы Екатерины II, который написан Ф.С. Рокотовым. Представлены здесь и работы современных художников.
Не обойдите вниманием и Музей истории и культуры крымских татар, который расположен в Свитском (раньше здесь располагалась дворцовая прислуга) корпусе и части Жилого корпуса дворца. В музее представлены предметы декоративно-прикладного искусства, вышивки, мужская и женская одежда, обувь, посуда, ювелирные украшения, предметы быта, сельскохозяйственные орудия. Есть в музее и отдельные экспозиции. Можно посмотреть, например, комнату невесты, крымско-татарскую кухню, а также выставку рукописных книг.
Необходимо упомянуть, что в период Крымской войны во дворце располагался госпиталь, здесь часто бывал хирург Н.И. Пирогов. Также на территории Ханского дворца находится братское кладбище советских воинов, которые погибли в боях за освобождение Бахчисарая и Севастополя в 1944 году.
Бахчисарай — уникален. Своего рода колоритная восточная изюминка на карте Крыма. Не менее уникальны и его окрестности. Поэтому решаем непременно посвятить один из дней нашего путешествия посещению хотя бы одного из древних памятников в предместьях Бахчисарая.
На выходе из Ханского дворца встречаем процессию, как выясняется — это Крестный ход. Люди идут пешком, прямиком из города-героя Севастополя. Здесь и духовенство, и обычные горожане, несут иконы, священные полотна. В Бахчисарае к ним присоединяется ещё больше людей. Крестный ход был предпринят с целью защиты полуострова Крым от вражеских нападок соседнего государства — Украина. Как раз в этот период была очень сложная ситуация на Донбассе. Люди сплотились, оберегая священный полуостров, святые места, жизни людей. Картина Крестного хода буквально врезалась в нашу память. Все, кому встречалась процессия, останавливались, осеняли себя крестным знамением и произносили: «Хоть бы не было войны!» И чудо свершилось, в Крыму — мир и благодать!
Крым прекрасен и удивителен! Всё описанное мною — лишь малая толика того, что откроется здесь вашему взору и, вне всякого сомнения, покорит вас. Отсюда совсем не хочется уезжать, чудесный полуостров навсегда остаётся в вашем сердце. Приезжайте всенепременно, и Крым раскроет для вас свои объятия! А наше путешествие обязательно продолжится…
Об авторе:
Олёна Ростова, вольная донская казачка. Родилась и выросла на берегах славного тихого Дона. Поэтесса, актриса, педагог, ведущая и фотомодель. Окончила Высшую школу рекламы, кино и телевидения «Кино-шанс». Исключительно творческая натура. Мой девиз: «Будь активна и верь в удачу!» Я живу миром искусства, моя сфера — кино, театр, музыка… без него жизнь скучна и однообразна. Люблю путешествовать, знакомиться с историей, культурой, обычаями и традициями разных стран, встречаться с новыми людьми, общаться, совершенствоваться и получать жизненный опыт.
Являюсь актрисой и моделью Актёрского и модельного агентства Александра Кошеля Artcasting.tv.
Играла в спектаклях: «Три мушкетёра» по роману А. Дюма, «Красотка и семья», «Верная жена» — пьесы С. Моэма, «Хождение по мукам» по роману А.Н. Толстого, «Вешние воды» по роману И.С. Тургенева, «Блэз» — комедия К. Манье, «Фабричная девчонка» по пьесе А. Володина, «Несчастливые люди» по произведениям Дж. Даррелла.
С 2011 года принимаю участие в международных конкурсах-проектах альманахов «Золотая строфа» и «Дом стихов», также моя поэзия публикуется в различных сериях и выпусках данных альманахов.
2011 год — публикация стихов в альманахе «Золотая строфа. Стихи о любви — 3», «Золотая строфа. Стихи о любви — 4» и альманахе «Золотая строфа. Выпуск №7».
2012 год — публикация в альманахе «Дом стихов: новая поэзия».
2012 год — публикация в альманахе «Золотая строфа. Стихи для детей».
2012 год — дипломант Международного поэтического конкурса «Золотая строфа» в номинации «Стихи для детей».
2014 год — публикация в альманахе «Золотая строфа. Лучшее». Выпуск №4.
2014 год — публикация в альманахе «Дом стихов: лучшее».
2014 год — публикация в альманахе «Дом стихов: стихи о прекрасной даме».
С 2014 года активно сотрудничаю с Интернациональным Союзом писателей, являюсь кандидатом ИСП.
Также в 2014 году мои произведения прозвучали в программе «Соучастник» на волнах радио «Московская правда».
2014 год — публикация в альманахе «Российский колокол» — выпуск №3.
2014 год — публикация в спецвыпуске альманаха «Российский колокол» — «Новогодний».
По итогам 2014 года была награждена Международной медалью имени Адама Мицкевича.
2015 год — публикация в спецвыпуске альманаха «Российский колокол», посвящённом лауреатам премии имени Адама Мицкевича.
2015 год — публикация в спецвыпуске альманаха «Российский колокол», посвящённом 70-летию Победы над гитлеровской Германией.
В скором времени увидят свет сборники «Антология (Италия)», «Антология (Болгария)», рукописный сборник «Автограф», аудиоприложение к альманаху «Российский колокол».
Лауреат международного литературного конкурса «Любви все возрасты покорны — 2015 (январь-март)».
2015 год — публикация в сборнике «Атланты».
2015 год — опубликована книга стихов в серии «Новые поэты России» под названием «Пусть строчки так легки».
Готовятся к выходу из печати: сборник стихов «Автограф» под брендом журнала «Российский колокол» и книга стихов «По осколкам» в серии «Современники и классики».
Также совсем скоро стихи можно будет не только прочитать, но и услышать, готовится к выходу аудиокнига «Узнай меня».
