Удивительные уголки красавца Крыма
(Орфография и пунктуация автора сохранены)
Медведь, выпивающий море…
Гурзуф — великолепный модный курорт, ставший таковым ещё в конце 19 века. Это одно из самых очаровательных мест Южного берега, поэтому тот, кто хоть единожды отдыхал здесь, обязательно захочет сюда вернуться. Гурзуф расположен на самом юге Крымского полуострова, в большой полукруглой бухте, окаймлённой горным амфитеатром. Вследствие этого здесь сформировался особый микроклимат. Чтобы Гурзуф предстал перед вами во всей своей красе, совершите незабываемую морскую прогулку. Гурзуфское побережье с занятными бухточками, скалами и гротами весьма живописно и причудливо. Особо живописно выглядит с моря овеянная множеством легенд Медведь-гора, или Аю-Даг — лакколит, то есть «неудавшийся вулкан». Вот одна из таких красочных легенд.
«В отдалённые времена в горах Крыма обитали лишь дикие звери. Много было среди них огромных кровожадных медведей. Хищники уходили далеко за горы, появлялись на равнинах, нападали на живущих там людей. Набрав как можно больше добычи, опять скрывались в лесных дебрях. На самом берегу моря поселилось стадо огромных зверей. Управлял им вожак — старый и грозный медведь.
Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди этих предметов лежал свёрток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. Только она осталась в живых после гибели корабля. Так маленькая девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую девушку. Старый вожак и все медведи очень любили её. Девушка громко пела песни, резвясь среди дикой природы, а медведи готовы были с утра до ночи слушать её чудесный голос. Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие недалеко от медвежьего логова, среди купающихся в воде скал, прибило к берегу чёлн с молодым красивым юношей. Ещё подростком он был угнан в рабство воинами одного из разбойничьих племён, обитавших на другом берегу моря. Теперь юноша решился на бегство, надеясь вернуться на родину. Буря долго носила его чёлн по волнам, пока не выбросила на крымский берег. Обессиленный голодом и жаждой юноша лежал без движения на дне челна. Девушка перенесла юношу в укромное место, напоила и накормила, а чёлн спрятала в кустах под прибрежной скалой, чтобы медведи ни о чём не догадались. Много раз приносила девушка юноше еду и питьё. Юноша рассказывал ей, как живут люди в его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные синие глаза юноши. Она пела для него свои любимые песни. Так они и влюбились друг в друга и решились на побег. Сели в чёлн и поплыли по голубой глади.
Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рёва. Это вернулись на берег из далёкого похода медведи и не обнаружили девушки. Вожак посмотрел на море и понял всё. Любовь к юному пришельцу, тяга к людям победили в душе девушки все прошлые привязанности. Навсегда увозит теперь чёлн любимицу медвежьего племени. Старый медведь яростно взревел. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, оглашая окрестности громовым рёвом. Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру последовали остальные. Через некоторое время море стало заметно мелеть.
Течение увлекало чёлн обратно к берегу. Девушка видела: её возлюбленному не избежать страшной участи, его растерзают медведи. И девушка запела. Как только донёсся до зверей её голос, они подняли головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак продолжал жадно пить… Ещё глубже погрузил он передние лапы и морду в холодные волны, бурлило море у его пасти, вливаясь в неё широкими потоками.
Заклинала в песне девушка все силы земные и небесные стать на защиту её первой, чистой любви. Умоляла она старого медведя пощадить юношу. И так горяча была мольба девушки, что страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, продолжал лежать, всматриваясь в даль, где исчезал чёлн с существом, к которому он привязался. И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело. Мощные бока превратились в отвесные пропасти, высокая спина стала вершиной горы, достигающей облаков, голова сделалась острой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес. Старый вожак-медведь стал Медведь-горою».
Посреди бухты выделяются потрясающие скалы-островки Адалары. Скалы-близнецы Адалары, что в переводе с тюркского — «острова», достигают 48 и 35 метров в высоту соответственно. Аю-Даг, или Айя (древнее название горы), что в переводе с греческого «Святая», в 8-15 веках пользовалась большим почитанием у верующих, да и до сих пор остаётся местом с особой энергетической силой. Медведь-гора куполообразная, высотой 577 метров. Магма не смогла пробиться сквозь толщу осадочных пород и застыла внутри, образовав магматический диапир — купол несостоявшегося вулкана. Издали кажется, что склоны горы покрыты кустарником, но на самом деле это настоящий густой и тенистый лес, скрывающий много интересных тайн и загадок. Необходимо отметить, что, так как Гурзуф окружён с трёх сторон горами и вследствие этого имеет и особые климатические условия, здесь сформировался и особый растительный мир. Для данной местности характерны древесно-кустарниковые заросли — шибляки, которые состоят из дуба пушистого, грабинника, держидерева, можжевельника, фисташки, земляничника мелкоп лодного, иглицы понтийской и многих других засухоустойчивых растений.
Ещё одна скала у моря носит имя великого русского певца Ф.И. Шаляпина. Говорят, он любил петь на этой скале и даже хотел построить «Замок искусств», в котором мечтал обучать пению одарённую молодёжь, но, к сожалению, не сложилось. Мыс рядом носит имя А.С. Пушкина, а внутри скалы находится Пушкинский грот, попасть в него можно только с моря.
Также особый колорит Гурзуфу придают тесные извилистые улочки, разбросанные по всему склону горы Балготур. В старых домах здесь прослеживается характерный средиземноморский стиль, где обязательно присутствует деревянная веранда на втором этаже.
На высокой скале Дженивиз-Кая, которая как будто врезается в море, как напоминание о древней и славной истории этих мест, остатки крепости Горзувиты. Она была построена ещё в 6 веке византийцами по указанию императора Юстиниана I, а внизу у берега в то время шумел порт. А уже в 8 веке её разрушают хазары. В 14 веке крепость была вновь перестроена генуэзцами, ведшими на Южном берегу активную торговлю, а в 1475 году — захвачена и окончательно разрушена турками. Остатки крепости, сложенной из дикого камня на известковом растворе, были разобраны на постройки местными жителями. Нужно отметить, что после захвата Южного берега турками Гурзуф превратился в небольшую деревушку.
В 1472 году к берегам Гурзуфа прибыл корабль, на борту которого плыл в Феодосию, возвращаясь из далёкой Индии, Афанасий Никитин.
В наши дни на скале сохранились лишь незначительные фрагменты крепостных сооружений и внушительный сквозной тоннель в скале, пробитый для наблюдения за морем. Эти руины — напоминание о древней и славной истории этих мест. А история Гурзуфа начинается в глубине веков. Здесь сменило друг друга немало народов: тавры, греки, готы, хазары, татары, генуэзцы… Южное побережье Крыма издавна было заселено людьми. Где-то с 10 века до н.э. здесь расселились тавры. Поселения и погребения, так называемые «каменные ящики» тавров, обнаружены во многих местах Южного берега Крыма. Этот народ вёл замкнутый образ жизни, помимо земледелия и скотоводства, он занимался и морским пиратством. В период с 1981 по 1993 годы на перевале Гурзуфское седло археологи обнаружили древнее святилище, принадлежавшее, скорее всего, таврам. Здесь они приносили жертвы своим богам. Эта археологическая находка считается поистине сенсационной, она получила название «Крымская Троя». В святилище, просуществовавшем с 3 века до н.э. по 3 век н.э., было найдено 270 античных монет, среди которых были совершенно уникальные, а также «добычей» археологов стали серебряные и бронзовые статуэтки античных богов, оружие, стеклянные изделия и кухонная утварь.
Были в этих местах и римляне. Как известно, возведённая ими в 1 веке н.э. крепость на мысе Ай-Тодор, два века была опорным пунктом римлян на Южном берегу Крыма. А греки, осваивавшие это побережье, таким образом, под прикрытием римских легионов, стали вытеснять тавров в горы.
А уже в конце 3 века н.э. в Крым, и в частности на Южный берег, стали проникать немецкие племена готов, и на полуострове стал формироваться гото-аланский племенной союз. После распространения христианства так случилось, что племена, как коренные, так и пришлые, стали перемешиваться между собой. Так образовалась Готская епархия с сильным культурным влиянием на неё Римской империи, а затем и Византии.
Как уже упоминалось в нашем повествовании, по повелению византийского императора Юстиниана I в 6 веке здесь была воздвигнута крепость Горзувиты, а также крепость Алустон. Местные жители (потомки тавров, греков, скифов, алан, готов, которые смешались между собой) начинают сооружать на побережье небольшие крепости, которые впоследствии получили название «исары», что в переводе с тюркского означает «стена». Часть из этих крепостей вырастает на базе ещё таврских укреплений, а часть — сооружается в Средневековье, на протяжении 6-12 веков. Крепости эти были феодальными замками, а вокруг них существовали открытые поселения.
Необходимо отметить, что Гурзуф впервые упоминается в письменных источниках в 555 году. Принято считать, что название «Гурзуф» происходит от латинского слова «урзус» — «медведь», так окрестили его римляне.
Существовало здесь и немало христианских монастырей, возведённых иконопочитателями, бежавшими из Византии. Их руинами особенно богата Медведь-гора. Кстати, сейчас на горе организован ландшафтный заказник, и по нему проложены разнообразные маршруты. Самый интересный — от входа на мыс Монастырский. Это — «голова Медведя». С мыса открывается восхитительная панорама окрестных крутых утёсов и небольших бухточек, затерянных среди скал. Спуск к бухтам очень крутой и сложный, поэтому только истинные любители экзотики решаются его пройти. А наградой им становится изумительно прозрачная вода и маленькие, но уютные пляжи.
Итак, как мы уже упоминали, в 8 веке хазары разрушили многие здешние крепости и монастыри, в том числе и Горзувиты.
А в 14 веке побережьем овладевают генуэзцы, которые теснят местных феодалов. Генуэзцы тяготели к православному княжеству Феодоро. И в 1381 году они заключили с ханом Золотой Орды договор, в котором закреплялось право генуэзцев владеть всем Южным берегом Крыма, в том числе селениями Фора (Форос), Лупико (Алупка), Каулита (Ялта), Горзовиум (Гурзуф), Луста (Алушта) и рядом других. Генуэзцы стали реконструировать старые крепости в Алуште и Гурзуфе. А Гурзуфская бухта служила якорной стоянкой для многочисленных судов.
Между феодоритами и генуэзцами неоднократно вспыхивали военные конфликты. И для противодействия проникновению генуэзцев вглубь полуострова феодориты стали возводить крепости на горных проходах, в частности Гелин-Кая (село Краснокаменка, кстати, знаменитое своими уникальными виноградниками и фруктовыми садами, название своё оно получило из-за огромной скальной глыбы Кизил-Таш, что в переводе с крымско-татарского означает «красный камень», возвышающейся над селом). Крепость контролировала и древнюю вьючную тропу к перевалу Гурзуфское седло.
После захвата Гурзуфского побережья турками жизнь там как будто замирает. И только после присоединения Крыма к России в 1783 году Гурзуф словно обретает своё второе рождение. Земли стали щедро раздавать знати, военным и гражданским чинам при условии их освоения и заселения людьми. Таким образом, уже в 1808 году генерал-губернатор Новороссии герцог де Ришелье, ставший владельцем Гурзуфа, построил здесь имение. После его смерти дом перешёл к графу М.С. Воронцову, который был генерал-губернатором Новороссийского края с 1823 по 1844 годы. При нём Южный берег стал развиваться ещё интенсивнее. Было построено шоссе Симферополь — Ялта, в том числе был сооружён и спуск к Гурзуфу, а затем шоссейная дорога пролегла и до Севастополя. Местные землевладельцы в окрестностях Гурзуфа стали возводить свои летние усадьбы, разбивать парки, развивать виноградарство, виноделие и табаководство.
А уже в конце 19 века стараниями промышленника П.И. Губонина Гурзуф превращается в оживлённое курортное место. Строятся гостиницы, ресторан, электростанция, больница, благоустраивается набережная. Благоустраивается и один из лучших на Южном берегу Крыма по богатству растительности и красоте ландшафтов парк. Заложенный ещё в 1803 году, и сейчас обширный парк буквально утопает в зелени. А бывшие гостиницы талантливого промышленника П.И. Губонина, сейчас в некоторых из них разместились корпуса Центрального санатория Министерства обороны, гармонично вписались в парковый ландшафт. Они отличаются яркой и необычной архитектурой, где удачно сочетается восточный стиль с традициями русского деревянного зодчества и античными мотивами. Фантазии старых мастеров не было предела. Они сумели из камня и дерева создать замечательные произведения архитектурного искусства. Все корпуса увиты разноцветным плющом, а вокруг них растут экзотические деревья, пальмы, средиземноморские кустарники, есть даже банановая роща. Украшением парка являются оригинальные скульптурные аллегорические композиции с фонтанами, например, «Рахиль» и самый красивый фонтан в парке — «Ночь» — копия скульптуры немецкого автора, профессора Бергера, приобретённая на Венской всемирной выставке в 1889 году П.И. Губониным. Сказочную неповторимость фонтану придают мотивы античной мифологии. Мастер изобразил Вселенную в виде шара с поясом зодиака, а над ней господствует богиня ночи Нюкта с поднятым над головой факелом. Спутники Нюкты — бог сна Гипнос и бог любви Эрот, а ниже располагаются атланты и кариатиды. Из открытых пастей рыб вырываются струи воды.
В одной из аллей парка установлены бюсты Адама Мицкевича, Леси Украинки, Фёдора Шаляпина, Антона Чехова, Максима Горького, Владимира Маяковского. Их установили в память пребывания этих выдающихся личностей в Гурзуфе.
А ещё один из красивейших парков Южного берега Крыма знаменит тем, что в одном из его уголков расположился Республиканский музей А.С. Пушкина. Интересен тот факт, что дом, в котором расположился музей, — это тот самый особняк, построенный ещё в 1811 году бывшим генерал-губернатором Новороссии и первым владельцем Гурзуфа, герцогом де Ришелье. А летом 1820 года, спустя 9 лет, в нём остановился молодой Пушкин, который прибыл в Гурзуф 18 августа на бриге «Мингрелия» вместе с семьёй героя Отечественной войны 1812 года, генерала Н.Н. Раевского, с Кавказа. На борту корабля, кстати, Пушкин написал элегию «Погасло дневное светило».
Пушкин и младший сын Раевского Николай поселились в мезонине. Живя в Гурзуфе, Пушкин совершал прогулки в горы, на лодке плавал к живописным гротам мыса Суук-Су, ныне носящим его имя.
В «Отрывке из письма к Д.» он вспоминал о своих первых впечатлениях при виде Гурзуфа: «Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зелёные колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аюдаг… и кругом это синее и чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный…»
Необходимо упомянуть, что возле музея растёт старый кипарис, который помнит поэта и упоминается в его письмах. Пушкин пробыл в Гурзуфе три недели, но считал их «счастливейшими минутами жизни». Все впечатления о проведённых здесь днях были отражены позднее в письмах к друзьям и, конечно же, стихах. Нужно сказать, что восторг от южной природы и замечательных друзей был перенесён в такие произведения поэта, как лирический цикл о Тавриде, поэмы «Кавказский пленник», «Таврида», «Бахчисарайский фонтан». Кстати, роман в стихах «Евгений Онегин» тоже был задуман именно здесь.
Музей располагает несколькими прижизненными изданиями поэта. Он был открыт в 1989 году. В нём представлены экспозиции с графическими портретами друзей и знакомых поэта, гравюрами и литографиями видов Крыма первой половины 19 века, многими другими экспонатами пушкинской эпохи. Все они помогают воссоздать крымские уголки того времени, когда в них побывал Пушкин.
В парке вы можете увидеть и памятник ещё совсем юного Александра Сергеевича.
Да, ежегодно в день рождения поэта — 6 июня, и в день смерти — 10 февраля, музей Пушкина проводит праздники поэзии в Гурзуфе.
А ещё в Гурзуфе находится дача великого русского писателя А.П. Чехова, у самого моря, по улице Чехова, 22. Сейчас это тоже музей, открытый для посещения. Совсем маленький домик, всего несколько комнат, но кусочек берега с великолепными пейзажами тогда покорили писателя, и он купил его для отдыха.
В письме к брату в 1900 году он так описал своё приобретение: «Маленькая бухта с прекрасным видом, собственными скалами, купанием, рыбной ловлей и пр., и пр.»
После своей смерти Антон Павлович завещал домик своей супруге Ольге Книппер-Чеховой. А бухта и скалы вокруг дома теперь называются Чеховскими. Кстати, здесь была написана часть знаменитой пьесы «Три сестры».
В настоящее время домик, помимо обычных туристов, притягивает киношников, и возможно, скоро на свет появится очередной киношедевр.
Ещё одной достопримечательностью Гурзуфа является домик над самым морем, бывшая дача талантливого русского пейзажиста и художника-декоратора, академика Константина Коровина. Дача была названа «Саламбо», в честь одноимённого балета, созданного по роману Г. Флобера и поставленного в Большом театре. А декорации к этому балету были работой К. Коровина.
Дача «Саламбо» — довольно скромная в архитектурном плане, стиль можно трактовать как аскетичный модерн. Здесь художник создал картины: «Портрет Ф.И. Шаляпина», «Гурзуф вечером», «Базар цветов в Гурзуфе» и другие. Сейчас в мемориальной комнате К. Коровина можно увидеть несколько его работ. У Коровина гостили художники И.Е. Репин и В.И. Суриков, писатели А.М. Горький, А.И. Куприн, здесь же художнику позировал и великий русский певец Ф.И. Шаляпин. Кстати, сейчас вход на дачу украшают скульптуры К. Коровина и Ф. Шаляпина, который ему позирует. В наши дни на даче размещается Дом творчества художников, где действует постоянная выставка картин и этюдов, написанных художниками в Крыму.
Гурзуф манит и притягивает, обязательно приезжайте на этот Южный берег, вы увидите все его красоты собственными глазами и поймёте, что райские уголки на планете Земля существуют, и Гурзуф, конечно же, является одним из таких уголков!
Восток — дело тонкое! Дворец в саду и Иудейская крепость
Дворец в саду
Посвящение Бахчисараю
Он приглашает в гости,
Восточный хозяин всем рад.
Портал Алевиза в каменных листьях
Поразит искушённый ваш взгляд.
Чуть сумрачный зал Дивана
И Летней беседки чешме,
Фонтан Сельсебиль — любовная рана —
Всё плачет и плачет по горькой судьбе.
Мечеть с минаретами стройными
Зовёт на молитву своих прихожан,
Мавзолеи с открытыми двориками
Память хранят о тех прожитых днях.
Гарем расскажет дивную сказку,
В ожидании счастья здесь жили они —
Красавицы, с лицами лунам подобные,
С очами, что свет отражают звезды.
Пряные запахи в воздухе носятся —
Мускус, имбирь, вкус сладчайшей халвы…
Он приглашает с радушием в гости,
В волшебное царство — царство любви!
На следующий день наш путь лежит в Бахчисарай — бывшую столицу Крымского ханства. Приехав в Крым, просто невозможно не побывать в этом городе, сохранившем средневековый восточный колорит, с извилистыми узкими улочками и невысокими домами с решетчатыми балконами, называемыми «мушараби». Бахчисарай расположен в предгорной части полуострова, на берегах речки Чурук-Су, что в переводе — «гнилая вода». Название же самого города означает «Дворец в саду» (перевод с крымско-татарского). Климат здесь мягкий, но немного холоднее, чем на Южном берегу. Этому способствуют прохладные воздушные потоки, которые поступают из ущелий и речных долин.
История Бахчисарая такова: когда-то, совершая набеги на Херсонес, татары останавливались в балке, недалеко от современного города. В долине реки Чурук-Су проходил торговый путь с севера на юг, здесь-то татары и решили осесть, и образовали первое поселение — Эски-Юрт. Зарабатывали они собиранием пошлины с караванов, тем и разбогатели. В 15 веке татарская знать освободилась от влияния Золотой Орды. Таким образом, бывший наместник хана Золотой Орды решил основать в Крыму самостоятельное ханство, а сам стал его главой. Свою резиденцию он решил устроить в долине Ашлама-Дере, что у подножия крепости Кырк-Ер. Здесь первый хан Крымский — Хаджи-Девлет-Гирей — внук Тохтамыша, ставший основателем династии Гиреев, которая правила Крымом следующие 50 лет, — и построил дворец Ашлама-Сарай. Со временем ханский двор разрастался, и возникла необходимость перебраться на более удобное место. Этим местом и стал берег реки Чурук-Су. И в 1519 году хан Адиль-Сахиб-Гирей начал строительство дворца, которое завершилось в 1551 году. Так и возник Бахчисарай — столица Крымского ханства. Дворцовые постройки заняли широкий левый берег Чурук-Су, а на крутом правом — разрастался город. Возводились мечети, мавзолеи (дюрбе) знатных татар, жилые дома и другие строения. Город стал сердцем всего ханства, в нём проживало до 25 тысяч человек. Кроме татар, в городе проживали греки, армяне и караимы. Однако, сложные отношения с Турцией и разногласия между беями привели к ослаблению ханства. А когда 14 декабря 1782 года императрица Екатерина II подписала указ о присоединении Крыма к России и татарская знать и часть населения эмигрировали в Стамбул, Бахчисарай и вовсе потерял своё значение. А 20 мая 1787 года Екатерина II торжественно въехала в Бахчисарай и остановилась в Ханском дворце, который был отреставрирован к её приезду.
При Советской власти Бахчисарай становится сельскохозяйственным центром. В окрестностях города стали выращивать лаванду, розу и шалфей. Появились и первые промышленные предприятия. Кроме того, Бахчисарай всегда славился ювелирами, гончарами, оружейниками.
Во время Великой Отечественной войны окрестные леса стали центром партизанского движения, а в самом городе действовала подпольная группа.
Сейчас Бахчисарай по-прежнему остаётся сельскохозяйственным центром, его окружают фруктовые сады и зелёные виноградники.
И, конечно, у города есть свой особый восточный колорит, и он, как радушный восточный хозяин, всегда рад старым и новым гостям.
Приехав в Бахчисарай, помимо главной достопримечательности — Ханского дворца-музея, который является частью Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника, чтобы прочувствовать город, его уникальность, непременно побродите по узким улочкам старого города. Здесь сохранилось немало древних памятников — старинных фонтанов, мечетей, дюрбе. Посмотрите старейшую из сохранившихся мечетей — мечеть Тахталы-Джами, она была построена в 1707 году. Много средневековых памятников расположено в районе железнодорожного вокзала. Здесь размещено большое кладбище — Азис (Азислар), с мавзолеями ханов, знатных беев и их родственников. Самый древний дюрбе относится к концу 14 — началу 15 веков. Он носит имя — Бен-Юде-Султан и был воздвигнут Мухаммед-Шах-беем для своей матери. О чём свидетельствует надпись на двери: «Эту гробницу приказал построить Мухаммед-Шах-бей, сын Мухаммед-бея, для своей матери Бен-Юде-Султан, дочери Аджаган-бея».
Дюрбе Ахмед-бея — более позднее, в нём заметны черты малоазиатских мастеров. Рядом с дюрбе можно осмотреть восьмиугольную башенку с шатровым куполом. Длинная лестница сложена из массивных плит. Это — мембер — кафедра проповедника. Это единственная сохранившаяся до наших дней постройка такого типа, всё, что осталось от древней молельни дервишей (мусульманских монахов). Мемберы были предшественниками минаретов.
Интересно и дюрбе хана Мухаммед-Гирея II, отличающееся изяществом. Снаружи углы мавзолея украшают декоративные колонны. Окна располагаются в два яруса, даже сохранились мраморные наличники.
Если вы увлекаетесь живописью и располагаете временем, посетите дом-музей Е. Нагаевской и А. Рома по улице Восточной, 11. Это небольшой комплекс, в который входят: музей, выставочный зал и мини-гостиница.
Посетите и предместье Бахчисарая — Староселье (Салачик) и ознакомьтесь с историко-культурным комплексом «Девлет-Сарай». Здесь в начале 15 века и располагалась первая столица Крымского ханства, тот самый дворец Ашлама, который мы уже упомянули в нашем повествовании. К сожалению, сам дворец не сохранился, но уцелели некоторые другие постройки. Вы можете посмотреть отреставрированное здание медресе Зинджирлы (тюрк. — «медресе с цепью») — так называется духовное учебное заведение начала 16 века. Над его входной дверью висит цепь. Каждый входящий в учебное заведение обязан преклонить голову. Двор окружают арки и помещения для учеников — худжары. Здесь царят простота и аскетизм, ни снаружи, ни внутри украшений нет. Здесь же, рядом, открыт исторический музей «Ларишес», располагающий уникальным собранием раритетов: гравюры, литографии, старинные карты, фотографии, рассказывающие о быте крымских татар, а также ценные книги и манускрипты. Также рядом с медресе расположен мавзолей хана Хаджи-Гирея, он был построен в 1501 году его сыном Менгли-Гиреем. А в 1515 году здесь же был похоронен и он сам. Ещё несколько ханов также покоятся здесь, в том числе, и основатель Бахчисарая. Дюрбе представляет собой восьмигранник с порталом. Столбы портала, которые поддерживают полукупол, украшены пышным резным орнаментом.
Возле Зинджирлы-медресе расположена и могила Исмаила Гаспринского — просветителя крымско-татарского народа. В Бахчисарае он издавал газету «Терджиман» («Переводчик») на русском и татарском языках. С жизнью и деятельностью просветителя вы можете ознакомиться в музее И. Гаспринского, расположенного на улице, названной в его честь, в доме под номером 47-а, по дороге от Ханского дворца к Чуфут-Кале. Это часть Бахчисарайского заповедника.
Вдоволь побродив по улочкам старого города и перекусив в маленьком кафе любимыми восточными сладостями, выпив по чашечке ароматного чёрного кофе, приготовленного в настоящей турке по специальному рецепту, отправляемся в самое сердце Бахчисарая. Вот и он — красавец Ханский дворец, вход начинается у моста через речку Чурук-Су. Над створками ворот — дворцовый герб — две сплетающиеся змеи. Легенда гласит, что дворец был заложен на месте схватки двух змей. За воротами — широкий каменный двор, где, собственно, и расположены многочисленные дворцовые постройки, а также — ханское кладбище.
Наша экскурсия в Хан-Сарай начинается в посольском дворике. В прошлые времена, именно здесь иностранные послы ожидали приёма. Здесь же, в посольском дворике, находится самая ранняя постройка дворца — портал Алевиза, или Демир-Капу, что означает — «портал железных дверей». Именно через эти двери иностранные послы и попадали в ханские покои. В 1503 году портал был создан талантливым итальянским зодчим Алевизом Новым, известным у нас в стране под именем Фрязин. Он был приглашён великим князем Иваном III в Москву, но задержался на целый год при дворе хана Менгли-Гирея. Так и возник портал Алевиза, вырезанный из местного известняка и украшенный каменными листьями и цветами. Работа мастера поражает своим изяществом.
К ранним постройкам относится и зал Дивана (Совета и Суда), здесь проходили государственные совещания и решались важные дела. Без согласия Дивана хан не мог принимать ни одного решения. Кстати, во время заседания каждый из присутствующих должен был занимать определённое место. Хан, как обычно, восседал во главе, так сказать, на своём тронном месте. Зал Дивана украшают цветные витражи и роспись на потолке.
Хороша и Летняя беседка, контрастирующая с залом Дивана. Здесь хан отдыхал от государственных дел. В центре беседки расположен мраморный фонтан — чешме, а стену над входом украшает тонкая филигранная роспись иранского мастера Омера.
Кстати сказать, фонтанов, украшающих помещения дворца, было великое множество. В Фонтанном дворике ваше внимание непременно привлечёт Золотой фонтан — Магзуб, сооружённый в 1733 году, во время правления хана Каплан-Гирея. Фонтан Магзуб — получил имя — «Золотой» из-за позолоченного орнамента на мраморной облицовке. Однако, наиболее известен другой, достаточно скромный фонтан — Фонтан слёз — Сельсебиль, фонтан, о котором сложены легенды и который воспели поэты Пушкин и Мицкевич. Он стал своеобразным памятником любви жестокого хана Крым-Гирея к Диляре-Бикеч — прекрасной княжне, рано умершей любимой жене. Изначально, фонтан Сельсебиль находился возле стены мавзолея Диляры, а уже потом его поместили в Фонтанный дворик. Мавзолей Диляры-Бикеч, построенный в 18 веке, расположен рядом с Ханским дворцом. Иранский мастер Омер, имя которого нами уже упоминалось, создал из мрамора вечный памятник любви и человеческой скорби, и с тех пор капли воды падают на красную и белую розы, как в поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Интересно и ещё одно раннее сооружение — Малая дворцовая мечеть, она относится к 16 веку. Здесь нет особых изысков — только предметы культа, старинные литографии и акварели, которые повествуют об истории ислама на территории Крыма. В Малой дворцовой мечети молился узкий круг лиц: ханы, их родственники и сановники. Помимо Малой мечети есть и Большая ханская мечеть — Биюк-Хан-Джами, с двумя стройными минаретами, остроконечные крыши которых украшают алемы — полумесяцы. Мечеть была возведена в 16 веке. Большая ханская мечеть считается самым величественным сооружением дворца. Сейчас, как и раньше, мечеть используют по прямому назначению, пять раз в день в Бахчисарае звучит призыв к правоверным мусульманам на молитву. Фасад мечети был также расписан под мрамор мастером Омером, а в декоративные узоры вплетена вязь изречений из Корана. К Большой ханской мечети примыкает Мезарлык — Фамильное кладбище, на котором покоятся правители Крыма. Здесь более 100 надгробий и два дюрбе, в которых покоятся 13 ханов. Для мусульман это была большая честь — воздвигнуть мавзолей для усопших. Мужские надгробия украшены чалмой и воинскими атрибутами, а женские — подобием клобука в виде шапочки.
Ещё одно дюрбе, старейшее, оно относится к 15 веку и носит название — Эски-Дюрбе — Старый мавзолей — расположено недалеко от Хан-Сарая. Дюрбе представляет собой квадратное здание с выступающим вперёд порталом. С южной стороны к мавзолею примыкает открытый дворик, попасть в который можно только изнутри дюрбе, предположительно, здесь располагалось семейное кладбище.
Но вернёмся в помещения Хан-Сарая. Неизменным интересом всегда пользуются так называемые «запретные» (араб.) комнаты — Гарем — женская половина дворца. Здесь могли бывать только ханы и евнухи. По законам шариата замужние женщины не могли общаться с посторонними людьми без разрешения мужа. Они проживали в отдельных помещениях и соблюдали хиджаб — затворничество. Женские покои были роскошно убраны. Сейчас здесь можно увидеть ковры, шкатулки, подсвечники, кальян, музыкальные инструменты… Иногда женщинам позволяли подняться на Соколиную башню — Тоган-Кулеси, чтобы полюбоваться окрестностями.
Обязательно посетите Художественный музей, расположенный в одном из корпусов Ханского дворца. В четырех залах размещается постоянная экспозиция. Здесь вы можете посмотреть живопись и скульптуры мастеров 18-20 веков. Гордость музея — парадный портрет императрицы Екатерины II, который написан Ф.С. Рокотовым. Представлены здесь и работы современных художников.
Не обойдите вниманием и Музей истории и культуры крымских татар, который расположен в Свитском (раньше здесь располагалась дворцовая прислуга) корпусе и части Жилого корпуса дворца. В музее представлены предметы декоративно-прикладного искусства, вышивки, мужская и женская одежда, обувь, посуда, ювелирные украшения, предметы быта, сельскохозяйственные орудия. Есть в музее и отдельные экспозиции. Можно посмотреть, например, комнату невесты, крымско-татарскую кухню, а также выставку рукописных книг.
Необходимо упомянуть, что в период Крымской войны во дворце располагался госпиталь, здесь часто бывал хирург Н.И. Пирогов. Также на территории Ханского дворца находится Братское кладбище советских воинов, которые погибли в боях за освобождение Бахчисарая и Севастополя в 1944 году.
Бахчисарай уникален. Своего рода колоритная восточная изюминка на карте Крыма. Не менее уникальны и его окрестности. Поэтому решаем непременно посвятить один из дней нашего путешествия посещению хотя бы одного из древних памятников в предместьях Бахчисарая.
На выходе из Ханского дворца встречаем процессию, как выясняется — это Крестный ход. Люди идут пешком, прямиком из города-героя Севастополя. Здесь и духовенство, и обычные горожане, несут иконы, священные полотна. В Бахчисарае к ним присоединяется ещё больше людей. Крестный ход был предпринят с целью защиты полуострова Крым от вражеских нападок соседнего государства — Украины. Как раз в этот период была очень сложная ситуация на Донбассе. Люди сплотились, оберегая священный полуостров, святые места, жизни людей. Картина Крестного хода буквально врезалась в нашу память. Все, кому встречалась процессия, останавливались, осеняли себя крестным знамением и произносили: «Хоть бы не было войны!» И чудо свершилось, в Крыму — мир и благодать!
